In unserer Wohnung türmen sich Gewand, Lebensmittel, Toilettezeug, Geschirr, Campingutensilien und sonstige Dinge, die auf einem vierwöchigen Wohnmobil-Urlaub von Nutzen sein könnten. Morgen geht’s los – mit Abholen des Gefährts in Wien 22 plus Einschulung, wie mit Gas, Diesel und AdBlue, (Ab-)Wasser, Entlüften zu verfahren ist. Das sollte ergänzen, was wir bisher über Reiseroute, Fähren, Mautgebühren u.a. recherchiert haben. Nordwärts via Tschechien, Polen nach Schweden, zurück von Norwegen über Dänemark und Deutschland … es wird ein großes Abenteuer. Das wir mit viel Vorfreude, aber auch Respekt in Angriff nehmen.
Das schrieb ich noch vor Antritt unserer großen 7.000-km-Reise, ohne zu wissen, welch großartige Landschaften und welche Mühsal mit dem gemieteten Fiat Ducato, den die Roadsurfer-Mitarbeitenden in Wien 22 „Freddy Flitzer“ nennen, auf uns zukommen sollte.
Doch vorneweg: Unsere Camping-Bilanz nach der Rückkehr vor drei Tagen ins glutheiße Wien ist positiv. Eine erneute Reise mit Wohnmobil ist durchaus wahrscheinlich, auch wenn Claudias Liebäugeln mit dem Ankauf eines eigenen Gefährts in mir Skepsis wegen der Kosten wachruft. Aber die Flexibilität, die Freiheit, die Möglichkeit, spontan zu stoppen und zu staunen, das Camper-Feeling – all das reizt zu einer Wiederholung – wohin auch immer.

Zurück zum Start. Probleme mit Roadsurfer – einem inzwischen großen, internationalen Tourismus-Unternehmen mit Tausenden Miet-Campern – gab es schon bei der am 27. Mai um 9 Uhr geplanten Übernahme des Wohnmobils: Es stellte sich heraus, dass uns nicht, wie davor angekündigt, ein neuwertiger Wagen zur Verfügung gestellt werden konnte, sondern ein anderer (mit von dem uns genannten abweichenden Autokennzeichen, was Korrekturen bei bereits erledigten Fähranmeldungen (Swinemünde-Ystad, Bergen-Hirtshals) und beim norwegischen Bezahlsystem „AutoPASS for ferje“ erforderte. Beim Ersatzwagen stellten wir einen defekten Zünder beim Gasherd fest, der erst eine Stunde Reparatur erforderte (währenddessen uns zwei qualitativ schlechtere Wohnmobile als Alternative angeboten wurden), bevor wir endlich losfahren konnten. Die Zusicherung der Mitarbeitenden vor Ort, der zur Übernahme bereitgestellte Wagen sei genau überprüft und gereinigt worden, entsprach nicht der Realität. Und auf etwaige von uns zu übernehmende Serviceleistungen wurden wir, obwohl wir über unsere Destination Nordeuropa informierten, in keiner Weise vorbereitet.
Claudia fuhr mit „Freddy“ zu uns nach Hause, ich folgte ihr mit unserem Renault. Bei der Beladung half uns Claudias Sohn Samuel, wir beide schafften es trotz einiger Mühe aber nicht, beide Räder auf dem hinten montierten Träger zu fixieren. Gut, dann nehmen wir halt nur eines mit, entschieden wir unter Zeitdruck. Denn das erste Ziel sollte ein vorab reservierter Campingplatz an der tschechisch-polnischen Grenze sein, 350 km entfernt.

Wir verließen Wien gegen 14 Uhr, quälten uns umleitungsbedingt durch die Innenstadt von Brünn und kamen nach rund sechs Stunden in einem Ort am A… der Welt an. Auf einem heruntergekommenen Gutshof hatte ein älteres niederländisches Paar einen Campingbetrieb auf der großen Grundstückswiese gestartet und auch ein Waschhaus mit WC und Duschen eingerichtet. Nun ja, das Professionellste an Camping Kralovec war die einladende Website. Wir verbrachten aber trotz der nicht wirklich ebenen Standfläche eine geruhsame Nacht auf dem 140 cm breiten und 190 cm langen Bett im Heck von Freddy. Es stellte sich überhaupt bei der Reise heraus, dass das Schlafen komfortabler war als befürchtet: Einen sich zwischen den Matratzenteilen öffnenden Spalt hin zum Lattenrost deckten wir mit einer Matte ab, und mein Drüberklettern über Claudia für nächtlichen Klogang wurden zur gewohnten Übung. „Kleine Geschäfte“ erledigten wir im winzigen Bad/WC hinter dem Esstisch und gegenüber vom Kühlschrank. Dafür gab es eine Toilettenbox, in die anfangs ein wenig Wasser und geruchshemmendes Desinfektionsmittel kam und bei guter Füllung dann entleert wurde. Dafür wie auch für das „Grauwasser“ von Küche und Bad gibt’s an allen Campingplätzen Auffangbecken. Geduscht haben wir im Freddy nie, erstens erwies sich der Duschvorhang als defekt, zweitens war es trotz mancher Wartezeiten attraktiver, die auf Campingplätzen vorhandene Infrastruktur zu nutzen.
Der Duschvorhang, bei dem eine von vier Aufhängungs-Ösen ausgerissen war, landete wie so manches Andere auf einer bereits am zweiten Reisetag bei Roadsurfer deponierten Reklamationsliste. Claudia erhofft(e) sich davon eine erkleckliche Entschädigung.
Am zweiten Reisetag ging es auf wenig befahrenen Autobahnen im Westen Polens rasch Richtung Ostsee. In Swinemünde, wo ich knapp zwei Jahre davor mein Halbzeitquartier auf meiner Ostsee-Radtour von Hamburg nach Danzig hatte, schafften wir eine zehnminütige Patschenreparatur von Claudias eigens für die Reise gekauftem Gebrauchtfahrrad. Dank Internet hatte ich rasch eine passende Werkstatt ausfindig gemacht. Dann etwas ostwärts zum angenehmen Camping Plaza in Misdroy gleich an der Ostsee. Das Wetter war sonnig, angenehm, ein Barfußspaziergang am Sandstrand ging sich noch gut aus. Meer, endlich!

Am nächsten Tag (29.5.) eine problemlose 7-stündige Fährüberfahrt von Swinemünde nach Ystad in Schweden mit beeindruckenden Lichtspielen auf der Ostsee, Fahrt durch eine idyllische Fliederlandschaft zum leider schon recht vollen Wohnmobilstellplatz If Ale im Fischerdorf Kåseberga. Wir kamen erst gegen 20 Uhr an und bekamen nur mehr Platz ohne Strom, wurden aber bei Sonnenuntergang durch das grandiose Stein-Ensemble Ales Stenar, das “schwedische Stonehenge”, entschädigt. Diese 1400 Jahre alte Schiffssetzung aus 59 großen “Hinkelsteinen“ auf einem Hügel über dem Meer ist einen Besuch wert. Es war die vierte Nacht mit Übernachtungen in einem je anderen Land.

Und weiter nach Norden. Im schön an einem See gelegenen Café Sjöstugan in Vittsjö gönnten wir uns schwedische Leckereien: Krabbenbrötchen und Blaubeerwaffel mit Refill-Kaffee, mhm!

Das Steuern von Freddy – der mindestens doppelt so schwer(fällig) ist wie unser Renault – fiel uns leichter als vermutet. Man sitzt recht entspannt erhöht über der Fahrbahn, hat zwar keinen Rück-, aber gute Seitenspiegel, und die knapp unter 150 PS ermöglichen Überholmanöver und auf Autobahnen gut 120 km/h. Gewöhnungsbedürftig ist das Lenken in engen Kurven: Sowohl Claudia als auch mir ist es passiert, dass wir mit einem Hinterrad auf einen Randstein auffuhren. Und ich nehm’s vorweg: Auf den engen Straßen etwa der Lofoten war ich froh, dass Claudia fuhr – wenn da ein breiter Bus oder LKW entgegenkommt, beginnt bei mir das Nervenflattern. Insgesamt schätze ich, dass Claudia bei 60 und ich bei 40 Prozent der Strecken hinter dem Lenkrad saß.

In Motala am Vätternsee bzw. Göta-Kanal, unserer Zwischenstation auf dem Weg nach Stockholm, war erstmals König Fußball angesagt. Aber noch nicht die WM in Amerika, sondern Champions League Finale zwischen Paris St. Germain und Arsenal London. Leider mit falschem Sieger, denn seit Nick Hornbys „Fever Pitch“ und der Ära von Arsene Wenger bin ich Gunners-Fan.

Am Samstag, 30.5., dann unsere Stockholm-Premiere. Die Fahrt in die Stadt war am Wochenende mit Stau und Frühsommerwärme nicht stressfrei, und beim Reversieren vor dem citynahen Camping Ringvägen passierte Claudia ein Missgeschick: Sie geriet mit dem hinten befestigten Fahrrad an einen Bauzaun, der Lenker verfing sich in dessen Maschen und beim Nachvornefahren wurde das Rad vom Träger gerissen. Das für 150 Euro gekaufte Gefährt hatte vorne einen Achter und bremste leicht bei jeder Radumdrehung; blöder war jedoch, dass der Thule-Radträgerarm und die Reifenhalterung kaputt wurden und das Rad fortan nicht mehr transportabel war. Also zu Thule (schwedisches Unternehmen) fahren und Ersatzteile besorgen? Nein, entschied Claudia. Das Fahrrad steht nun unabgesperrt vor dem Campingplatz – oder es wurde inzwischen weggenommen. Unsere einzige Fahrt damit blieb somit mein sonntägiges Gebäckholen bei einer nahen Bäckerei, Claudia fuhr nur beim Nachhausefahren nach dem kauf in Wien 20 damit.

Sonst hatte Stockholm keine bösen Überraschungen für uns parat. Ich plauderte bei Kaffee und Waffel auf einem Flohmarkt im Park Tantolunden mit einer polyglotten Greisin, flanierte mit Claudia zur Altstadt Gamla Stan, wir speisten Quiche und Lachsbrot mit Blick auf das Nobelpreismuseum, schmunzelten über großflächige Fotos von „Königs“, u.a. mit Ehrung der vier ABBA-Mitglieder, erfreuten uns am originell bunten Outfit vieler Stockholmer:innen. Eine rundum sympathische Stadt, die ich nach der ersten von zwei Nächtigungen (ziemlich laut, weil nahe an Zug und Straßen) bei einer Stadtführung weiter erkundete. Julia, halb Schwedin, halb Norwegerin, führte eine kleine Gruppe von 11 interessierten durch die City, ihre Informationen auf Englisch waren für meinen Geschmack etwas zu geschichtslastig, aber das Pilgern durch die kriegsunversehrt große Gamla Stan mit ihren engen Gassen war ein ungetrübtes Vergnügen.

Als ich danach Claudia wieder traf, stellte sich ein neues Problem: Mein Handy erlaubte keine Telefonate mehr, nur mehr Internet (und WhatsApp-Anrufe, immerhin). Mehrere Telefonate Claudias in den nächsten Tagen mit Magenta Österreich waren die Folge, ich habe jetzt eine eSim-Karte, was aber nichts an dem Problem änderte. Auch die Magenta-Techniker waren ratlos. Da auch der von Samuel mitgegebene mobile Router im Ausland nicht funktionierte, verbrachten wir den Rest der Reise mit eingeschränkter Kommunikation – was erst so richtig störend wurde, als Claudias GB-Guthaben in Norwegen aufgebraucht war und sie nicht mehr ins Internet konnte, außer, es gab WLAN. Wie reiste man früher ohne zu googeln und zu recherchieren? Ich erinnere mich dunkel: als Beifahrer mit Landkarten auf den Knien und vorm Übernachten erstmal ins Touri-Büro …

Nach dem eher unerfreulichen Aufenthalt in Harstad (link zu Teil 2) kurvten wir zu unserer ersten Fährstation in Norwegen. Von Refsnes nach Flesnes dauerte die Überfahrt nicht mal eine halbe Stunde – wobei uns beim Anstellen ein Lapsus passierte: Zum geöffneten Fährschiffmaul führen stets mehrere nummerierte Fahrspuren, die nach Ankunftszeit gefüllt werden. Wenn man schon zwei volle Spuren vorfindet, beginnt man die dritte oder reiht sich in der dritten ein. Wir fanden bei der Ankunft am Hafen die erste Fahrspur geleert vor und fuhren – wie auf italienischen Autobahnen – gleich in diese ein. Ein auf Spur 2 befindlicher LKW-Fahrer verstellte uns daraufhin mit seinem Führerhaus den Weg. Diese Art des Vorschwindelns wird in Norwegen nicht geschätzt. Wir lernten daraus und hielten uns fortan immer brav an die ungeschriebenen Anstellgesetze.

Wir waren zunächst noch auf den Vesterålen unterwegs, die nicht so touristisch erschlossen wie die Lofoten-Inseln sind. Tagesziel war mit Svolvær auf Austvågøya jedoch die von Narvik aus gesehene erste und größte Insel der Lofoten. Das ist übrigens (wie Hessen oder Gelsenkirchen) kein Pluralwort, sondern meint eine Region. Aber wurscht, ich bleibe dabei, dass wir auf die und nicht nach Lofoten fuhren, so wie einst auf die Malediven.
Und das ist landschaftlich ungemein reizvoll und motiviert zum Immer-Wieder-Stehenbleiben an den vielen Straßenbuchten. Das glitzernde Meer, die schroffen Felsberge, die saftigen Wiesen mit Schafen und Kühen, der auf Holzgestellen zum Trocknen aufgehängten Stockfisch, die spektakulären Brücken, die Unterwassertunnel, die schmalen Auf-und-ab-und-hin-und-her-Straßen – all das sorgte in der Woche von 9. Bis 15. Juni für unvergessliche Eindrücke. Hier einige davon:

Obwohl noch Vorsaison, waren schon sehr viele Wohnmobile und Wohnwägen unterwegs: Deutsche (für die wir wegen des Kennzeichens WI RS 7898 auch gehalten wurden), Holländer, Franzosen, aber auch Südeuropäer und an Wochenende viele Norweger. Es wurde teilweise dicht auf den Straßen, und oft mussten wir vor Engstellen anhalten und ähnlich breite Fahrzeuge wie wir eines hatten vorbeilassen. Es gab auch Radelnde – auf Rennrädern und Trekking Bikes, die wegen der schmalen Straßen aber wie auch Fußgänger:innen permanent gefährdet sind. In der Ferienzeit herrscht auf den Lofoten, wo der Tourismus den Fischfang als Haupteinnahmequelle längst abgelöst hat, sicher Hochbetrieb. Wir hatten unsere Besuchszeit gut gewählt. Es war in der oft vom Himmel lachenden Sonne schon um die 20 Grad warm, die nördlichen Ausläufer des Golfstroms sorgen für ein relativ mildes Klima.

Als ersten Nächtigungsort wählten wir das Skårungen Resort nahe von Svolvær. Auf einem Plätzchen direkt am Meer fahren wir erstmals die Dachmarkise unseres Wohnmobils Freddy aus und sind beide happy. Leute ringsum in T-Shirts und kurzen Hosen, Claudia vertieft sich in Recherchen über einen möglichen Wohnmobilkauf – meine flapsig formulierten Vorbehalte („Du hast keinen Geldscheißer geheiratet.“) lösten einen von mehreren Konflikten während unserer Reise aus. Aber kein Wunder: Vier Wochen in derart intensiver Nähe sorgen auch für Reibung, so manches am anderen fällt einem auf die Nerven, wenn man nur zehn Quadratmeter als gemeinsame Wohnfläche hat. Doch prägender waren die vielen Staunen machenden Augenblicke, das gemeinsame Genießen von Meer, Landschaft und gutem Essen.
Apropos: Von der norwegischen Küche waren wir beide nicht sonderlich beeindruckt, hätten uns z.B. viel mehr Fischbuden erwartet, so wie es hierzulande Würstelstände gibt. Oder die in Supermärkten vorfindliche Kulinarik: viel Junk-Food, wenig Bio, extrem teures Obst, von leistbaren Alkoholika gar nicht zu reden. Auf letzteres waren wir eingestellt, und ich kam mit dem aus Schweden mitgebrachtem Sixpack aus. Wir hatten einiges an Essen – Nudeln, Dosen, Müsli, Gnocchi – von zuhause mitgenommen, das Selbst-Kochen am Gasherd von Freddy nahm im Lauf des Urlaubs aber ab und verlagerte sich in die Gemeinschaftsküchen der Campingplätze. Zum Frühstück nutzten wir regelmäßig den für 5 Euro zuhause gekauften Wasserkocher zum Teemachen, auch die Billigkaffeemaschine bewährte sich, zumal man dem in Lokalen erhältlichen, schwachen skandinavischen Nachfüll-Kaffee aus der Schale heraushelfen muss.

Ein paar Essenshighlights gab es: so das Pistazienhörnchen im Café der Trevarefabrikken in Henningsvær, die Fischsuppe in Sakrisoy, die Kanelboller der Traditionsbäckerei in Å und das tolle Buffet mit toller Aussicht auf der Fähre von Bergen (N) nach Hirtshals (DK).

Am 10.6. zwei Höhepunkte: die Fahrt nach Henningsvær, das spektakulär im Meer gelegene Kreativfischerdorf mit eigenem Fußballplatz und die holprige Fahrt auf Nebenstraßen zum Vik- und danach zum Hauklandstrand, die wegen deren Schönheit auch breite Wohnmobile nicht scheuen. Das Frühsommerwetter lockte Badende an, Bikinimädchen spielten Volleyball, ein Unerschrockener hockte mit verschränkten Armen minutenlang im 10 Grad kalten Ozeanwasser (Hatte er eine Wette verloren – oder war das die Wette?).

Nach einem ausgiebigen Spaziergang am Sandstrand suchten wir in Ballstad einen Campingplatz auf, der jedoch nur aus einer vorgelagerten Betonfläche bestand, fuhren weiter via Leknes zum im Landesinneren gelegenen Camping Storfjord – eine gute Wahl angesichts der für den Folgetag angekündigten Wetterverschlechterung.
Die trat dann auch ein. Wir nutzten die feuchtkalte Witterung zum Besuch des interessanten Wikingermuseums in Borg, wo vor knapp 1000 Jahren eine damals bedeutende Ansiedlung der kriegerischen Nordleute bestanden hatte. Das Langhaus wurde neben den archäologischen Fundamenten in Originalgröße neu errichtet – mir war nicht bewusst, dass die Lofoten für die Wikingerkultur und auch für die Besiedlung Islands eine so bedeutende Rolle spielten. Der örtliche Häuptling Erik entzog sich dem Machtverlust durch Harald Schönhaar durch Emigration auf die Atlantikinsel. Die Museumsbetreiber vermitteln das sehr anschaulich u.a. in einem Film, halb Dokumentation, halb Fiktion. Besucher:innen können Wikinger-Getreidesuppe kosten, Kriegsgerät anlegen, einen Spaziergang zu einem nachgebauten Drachenbug-Schiff machen, Bogenschießen und Beile werfen.

Neuerlich schöne Stranderlebnisse ermöglichte das Ramberg-Resort mit seinem netten italienischen Rezeptionistenpaar. Um 23 Uhr machte ich mich nochmal auf den Weg zum nahen Meer auf der Atlantikseite der Lofoten. Das mittlere der folgenden drei Bilder täuscht durch das Gegenlicht. Auch spätabends war es noch taghell:

Es heißt ja oft, in Skandinavien gibt es ein „Jedermannsrecht“, das allen Menschen die Nutzung der Wildnis und auch gewissen privaten Landeigentums zugesteht. Wildes Campieren mit Caravans oder Wohnmobilen fällt da allerdings nicht darunter, und an vielen Stellen steht explizit „No Camping“. Wären wir nur mit Fahrrad und Zelt unterwegs gewesen, wäre Nächtigung und sogar Feuermachen erlaubt. Doch abgesehen von der erzwungenen Übernachtung in Harstad und dem stromlosen Aufenthalt bei Ystad in Südschweden schätzten wir die meist gute Infrastruktur auf den Camping- und Stellplätzen. Wir schätzten es, nicht fürchten zu müssen, dass der gut gefüllte Kühlschrank abtaut, dass morgens Tee und Kaffee gemacht werden können, dass schmutziges Geschirr nicht im winzigen Waschbecken des Fiat Ducato gereinigt werden muss und deutlich geräumigere Duschen als im Auto zur Verfügung stehen. Und das auch, wenn wir öfters auf freie Räume warten mussten und manche Gäste die Gemeinschaftsflächen nicht so sauber verließen, wie sie diese vorfanden.

Ein weiteres Plus: Auf Campingplätzen kommt man leicht ins Gespräch mit Leuten, nach Norman und Birgit in Schweden (Mailnachrichten gab es auch in Norwegen) verbrachten wir auf den Lofoten einen netten Abend mit Uwe und Petra aus Hessen und Krombacher Pils, hatten Fußball-WM-Spaß mit zwei lustigen Dänen und Small Talk mit etlichen anderen, immer wieder mal auf Englisch.
Am 12.6. Wechsel zu unserem letzten Lofoten-Aufenthalt in Moskenes, wo die Fähren aus Bodø anlegen. Die wollten wir am 15.6. auch nehmen. Eine Vorreservierung hatte ich nicht vorgenommen, Abfahrtstag Montag ließ mich entspannt bezüglich des Platzes auf der Fähre sein. Zu Unrecht, wie sich zeigen sollte. Der nahe dem Campingplatz gelegene Fährhafen war voll mit Rückreisenden, die Fähr-Website verhieß auch für Montag nichts Gutes: Alles ausgebucht! Auch am Sonntag oder Dienstag war nichts Reservierbares vorhanden. Schluck. Hieß das, die fährfreien 350 km zurück nach Narvik zurückfahren zu müssen? Und nochmals 300 nach Bodø?!? Ein Hafenmitarbeiter sorgte für etwas Entspannung: Nur die Hälfte der verfügbaren Plätze wird im Vorverkauf vergeben, für die andere gilt. First come first serve. Wir beschlossen, am Montag möglichst früh bereit zu stehen und das Beste zu hoffen… Ich nehm’s vorweg: Wir kamen am geplanten Tag ohne Probleme mit auf die sechsstündige Überfahrt aufs Festland.

Samstag, 13.6., wurde zu einem richtig entspannten Urlaubstag. Herrliches Wetter, kaum Fahrerei zum Gratisparkplatz ans Ende der Europastraße E10 in Å, dem kürzestnamigen Ort, in dem ich je war. Dort machten wir einen schönen Spaziergang am Meer, bestaunten die omnipräsenten, dicht an dicht auf Dächern nistenden Möwen, aßen herrliche Heringsbrötchen bei „Sild & Salmon“ am Hafen, flanierten durch das alte Fischermuseumsdorf mit vielen mehr als 100 Jahren alten Gebäuden, u.a. der erwähnten herrlichen Bäckerei.

Der letzte Lofotentag wurde zu meinem persönlichen Abenteuer voller Angstschweiß und Lichtblicken. Davon erzähle ich aber in einem eigenen Eintrag.

Reinebringen ist die beliebteste Wanderung auf den Lofoten. Ein kurzer, aber steiler Pfad führt den Berg hinauf zu einem Grat hoch über dem Dorf Reine. Er besteht aus 1.566 Stufen, angelegt von nepalesischen Sherpas. Instagram ist überschwemmt mit Bildern der spektakulären Aussicht auf das Dorf und die umliegende Küste. Ich war schon bei der Planung unserer Wohnmobilreise nach Skandinavien erpicht darauf, diesen Blick Hunderte Meter hinunter auch live zu erleben und hatte mir dazu auf der Komoot-App eine Rundwanderung abgespeichert (siehe Landkarte), um die Steinstufen nicht zweimal – hinauf und wieder hinunter – gehen zu müssen. Zu langweilig, zu touristisch, dachte ich mir.

Nach einem Kraftfrühstück mit Baked Beans, Speck und Ei sowie Kaffee und Kuchen fuhr mich Claudia mit unserem Wohnmobil Freddy zum Parkplatz (Startpunkt) zwischen unserem Campingplatz in Moskenes und Reine, von wo aus die Touris ihre Reinebringen-Tour starten. Am Vortag hatten nette Briten diese Wanderung erst spätabends gegen 21h begonnen und waren nach drei Stunden im Licht der Mitternachtssonne wieder in ihrem Camper. Claudia ging somit von einer relativ entspannten Tour aus und fuhr nach einem Abschiedsbussi zurück zur Bäckerei im Museumsdorf Å und ihrem duftenden landestypischen Gebäck: Kanelboller und Kardemommesnurrer.
Es war Sonntag, 9:30, es waren schon viele Wagen auf dem Parkplatz abgestellt, weitere fuhren zu und luden Wanderwillige aus. Ich folgte ihnen aber nicht, sondern wandte mich westwärts entlang einer Bucht, die von einer Brücke abgeschlossen wird, in Richtung einer Hütte (1 auf dem Plan).

Den von Komoot angegebenen blauen Weg entlang des Wassers zu finden war gar nicht leicht. Denn es gab keine Markierungen, dafür große Steinblöcke, dichten Baum- und Strauchbewuchs und auch viele moorige Stellen, für deren Überwindung ich über meine Bergschuhe und Wanderstöcke froh war. Obwohl ich mich auf Meereshöhe fortbewegte, war der Pfad ein ständiges, anstrengendes Auf und Ab. Erst nach einer Stunde erreichte ich verschwitzt die menschenleere Hütte am Ende der Bucht.

Ab nun ging es steil bergauf. Und immer wieder war es schwierig, den Weg zu finden, denn im Unterschied zu meiner Wanderung im schwedischen Nationalpark Skuleskogen war hier von deppensicherer Markierung keine Rede. Ich machte Höhenmeter, legte manchen Ausschnauf- und Trinkstopp ein und fragte mich, ob meine Literflasche Wasser wohl reichen würde. Ich kam aber bald an einen Wasserfall (2 auf dem Plan), an dem ich meine Flasche neu füllen konnte und auf die nun schon tief unter mir liegende Meeresbucht hinunterblickte.

Weiter ging es schweißtreibend zu einem Bergsee, aus dem der Wasserfall hervorquoll. Mir begegnete ein polnisches Pärchen, das wohl von oben, von den bequemen Stufen kommen musste. Da geht’s ganz schön steil runter, kündigte ich ihnen an, und. Wenn ihr das vermeiden wollt, müsst ihr wohl zurück zum Sherpa-Trail, sagte ich, nichtsahnend, was da noch auf mich zukommen würde. Das ist keine Option, war die Antwort. We’re taking the circular walk. Ich wunderte mich, warum so wenig andere das auch so hielten und so wie ich die Overtourism-Stufen zumindest einmal mieden.

Über vereinzelte Schneefelder ging‘s weiter nach oben – bis zu einer Aussicht (3 auf dem Plan), die in mir Euphorie auslöste. Ich blickte steil nach unten auf eine atemberaubende Szenerie mit Dorf, Inseln, Meer und einem gerade in den Hafen einfahrenden Kreuzfahrtsschiff. Dahinter Bergspitzen mit Schneeresten. Ich konnte mich eine Viertelstunde lang kaum sattsehen, war glücklich.

Aber wie jetzt weiter? Komoot zeigte eine Linie über den Reinebringen-Gipfel an, aber der Sherpa-Trail führt doch nicht so weit rauf, dorthin muss doch ein anderer Weg führen, dachte ich und suchte im steilen Gelände einige Zeit lang herum. Bis zur Erkenntnis: entweder über den 666m hohen Gipfel (4 auf dem Plan) oder auf gleicher Strecke wieder zurück zur Meeresbucht. Zurückgehen? Keine Option. Dann halt ein bisschen Bergsteigen, dachte ich. Aber das wurde heftig: Mir wurde richtiges Klettern abverlangt, was mit den Wanderstöcken an den Armen zur echten Herausforderung wurde. Ich kam an Stellen, wo es links und rechts tief hinunter ging und für das Weiterkommen sichere Griffe gefragt waren. Oh Gott, wenn das nur gutgeht!

Wann hatte ich sowas zuletzt gemacht? Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern – als ich mit meiner ersten Frau auf dem Weg zum Hochgolling in den Schladminger Tauern umkehrte, weil es ihr zu gefährlich wurde? Oder als ich richtig Schiss hatte, als ich mit meinen noch kleinen Söhnen vor und hinter mir an der Hand auf einem Grat im Großen Walsertal unterwegs war? Keine Ahnung, wohl noch nie. Jedenfalls bin ich bestenfalls Bergwanderer, kein Kletterer. Ich hatte Angst, ging sturzbereit an schmalen Stellen geduckt, prüfte jeden Schritt, jeden Griff dreimal, richtete ein Stoßgebet in den Himmel und versuchte ruhig zu bleiben. Das gelang ganz gut, ich kam langsam, aber stetig voran. Zugute kam mir die noch vom Camino Portugues im April vorhandene Kondition. Immer wieder Fotostopps an geschützten Stellen, bei einem 360-Grad-Video kam mir der Gedanke, ob das vielleicht meine letzte Botschaft an die Hinterbliebenen sein könnte. Nein, das konnte ich meiner Claudia nicht antun, die in jungen Jahren ihre erste Liebe durch einen Bergabsturz verloren hatte. Also volle Konzentration, und weiter voll Gottvertrauen!

Auf einer kleinen ebenen Fläche unter dem Gipfel begegnete mir ein ca. 50-jähriger Bergfex. Ich sprach ihn verwundert darauf an, dass er barefoot, barfuß, unterwegs war – und das bei den schroffen Felsen hier. Wie weit ist es denn noch bis zu den Sherpa Steps? Ach, nur 5 bis 10 Minuten, wies er verächtlich nach unten. That’s just for tourists, alpine climbing begins right here. Die Auskunft beruhigte mich, ich brauchte allerdings deutlich mehr Zeit und meine Wanderstöcke, um auf dem spektakulären Grat bis zu dem 200 m unter der Reinebringen-Spitze gelegenen Zwischengipfel zu gelangen. Auf dem sammelten sich – wie ich bald sah – die Tourist:innen. Sie machten Selfies und Reine-Fotos, manche völlig ermattet in verschwitzten T-Shirts, mit Sneakers oder gar nur Sandalen, die auf den großflächigen Stufen nach unten auch völlig genügten.

Ich war jetzt relaxed und happy, dieses Abenteuer gut hinter mich gebracht zu haben. Erst jetzt, um etwa 15:30, eine erste Essenspause mit Apfel und Riegel, bevor ich die vielen 100 Steinplatten nach unten hüpfte. Die Fotos, die ich an besseren Stellen als die Touris auf 470 m Seehöhe knipste, erinnern mich an die wohl anspruchsvollste Wanderung meines Lebens, die ich als 66-Jähriger hinter mich brachte. Mit dem letzten Handyakku-Guthaben rief ich Claudia an, die mich dann um 17 h am Ortseingang von Reine aufpickte.
Und ich, so beglückt ich nach den wunderbaren Aussichten und dem guten Ausgang auch war, lerne aus dieser Erfahrung. Es gilt auch das „Kleingedruckte“ einer Komoot-Wanderung zu lesen. Dort steht bei der „schwierigen Wanderung“ der Reinebringen Runde die davor von mir nicht angeklickte Warnung: „Enthält einen Abschnitt, der gefährlich sein kann. Ein Teil dieser Route führt durch technisches, anspruchsvolles oder gefährliches Gelände. Möglicherweise sind dafür spezielle Ausrüstung und Vorkenntnisse erforderlich.“

Einmal den Camino bis zum Ziel in Santiago de Compostela gehen – das wäre doch ein schönes Projekt nach dem Antritt der Pension, dachte ich. Im Kopf spukte mir dieser Plan schon länger herum, angestoßen durch einen Besuch in der galicischen Hauptstadt während einer Portugal-Autotour mit Freunden 2012, durch Kinofilme wie die Komödie „St. Jacques – pilgern auf französisch“ (2005), „Dein Weg“ mit Martin Sheen (2010), „Mein Weg – 780 km zu mir“ vom Australier Bill Bennett (2024) und die Hape-Kerkeling-Adaption „Ich bin dann mal weg“ (2015); den letzten Anstoß gab die vergnügliche Buchvorlage des deutschen Comedy-Stars mit demselben Titel, die ich 2025 las.
Ich machte mich schlau, wie so ein Camino anzugehen wäre. Entschied mich gleich mal für die deutlich kürzere Variante zum populären, 800 km langen Camino Francés: Von Porto aus sollte es losgehen, gut machbar in 2 Wochen, gut erreichbar durch einen Direktflug aus Wien, zudem ein höchst einladender Ausgangs- und Zielort meiner Reise.
In den Social Media gibt es Dutzende Camino-Gruppen, dort holte ich mir ebenso Tipps wie auf Seiten wie www.jakobsweg.de, sah mir YouTube-Videos an – und plante die Etappen. Elf Wandertage sollten es werden einschließlich des Anreisetags mit Fußmarsch von einer zentralen Metrostation in Porto bis zum ersten Quartier am westlichen Stadtrand. Wie Hape Kerkeling wollte ich mir den Luxus von durchwegs vorab reservierten Einzelzimmern mit eigenem Bad und WC gönnen, für Hostels mit Stockbett-Ansammlungen ohne jede Privatsphäre fühle ich mich zu alt.

Die folgenden beiden Karten sind (verkürzende) Google-Maps-Kopien meiner Strecken in Portugal (links) von Porto nach Valenca und Spanien (rechts) von Valenca nach Santiago.

Zu meiner Vorbereitung gehörten lange Spaziergänge, meist entlang der Alten Donau, mit unterschiedlichem Schuhwerk. Dabei schieden die knöchelhohen Bergschuhe aus, weil zu klobig, zu schwer, und ins Gebirge würde gerade der von mir präferierte Küstenweg entlang des Atlantiks ja nicht führen. Ich entschied mich nach mehreren 20.000-Schritte-Wanderungen für gut eingelaufene Trekking-Schuhe und nicht für die leichteren, jedoch nässeempfindlichen Jogging-Schuhe. Was wohl ein Fehler war.
Und der Rucksack, so hieß es, sollte maximal 10 Prozent des Körpergewichts schwer sein. Das schaffte ich handgepäcktauglich mit 7,5 kg genau, beschränkte mich bei der Kleidung auf das notwendigste und schnellst trocknende, Rei in der Tube kam jedenfalls mit, ebenso Kamera, Ladegeräte und als einziges Buch ein Neues Testament im Taschenbuchformat. In dem las ich letztlich nicht einmal eine Seite; die Behelfs-Lesebrille nach zwei erst kurz vor Reiseantritt absolvierten Katarakt-Operationen erwies sich als ungeeignet für längeres Lesen der 9-Punkt-Schrift, die Buchstaben verschwommen wohl nicht nur aus Müdigkeit. Die spirituelle Erbauung musste somit anders erfolgen.

Meine etwas – wie soll ich es nennen? – ermattete Religiosität zu beleben war eine Hoffnung, die ich mit dem Jakobsweg verband. Vielleicht würde der tägliche äußere Aufbruch auch einen innerlichen anregen, dachte ich mir. Hape schrieb von Gottesbegegnungen, zu denen es komme, wenn man sie geschehen lässt, sich „leer“ macht, offen, durchlässig. Mir hing dabei noch ein Gespräch nach, das ich kürzlich mit meiner besten Freundin über den Glauben hatte. Sie, obzwar studierte Theologin, sieht als nunmehrige Psychotherapeutin die christliche Vorstellung eines liebenden, gütigen Gottes als psychologisch erklärbares Bedürfnis nach Angenommen-sein durch ein imaginiertes höchstes Wesen. Mir ist das zu wenig, und Gott kann manchmal ganz schön unbequem sein und sich querlegen, wenn es um Vertröstung und Selbstbestätigung geht.
Kurz nach meiner Ankunft in Porto um 9.30 Ortszeit sah ich bei der Metrofahrt ins Zentrum eine Jesus-Skulptur mit ausgebreiteten Armen in einem Vorgarten, eine Miniaturausgabe der Statue Santuário de Cristo Rei jenseits der Tejo-Brücke in Lissabon. Ein schöner Willkommensgruß, dachte ich und freute mich auf das Kommende.

Ich hatte wenig geschlafen vor dem Anreisetag, aber ich fühlte mich frisch, als ich vom Flughafen Porto mit der Metro ins Zentrum zur Station Bolhão fuhr. Gleich beim Ausgang die wunderschöne, mit blauweißen Azulejos verzierte Capela de Santa Catarina in der gleichnamigen Einkaufsstraße. Das erste Gebet galt der Bitte um einen guten Verlauf der kommenden zwei Wochen mit rund 260 Kilometern auf dem Camino Portugues. Ich erkundete, bepackt mit meinem Rucksack und der darauf sichtbar platzierten Jakobsmuschel, die charmante Stadt am Douro, gelangte ohne viel suchen zu müssen zur auf einer Anhöhe gelegenen Kathedrale von Porto. Gleich beim Eintritt bekam ich den ersten Stempel in meinen schon aus Wien mitgebrachten Pilgerpass, dem weitere 32 folgen sollten.

Auch in der Kathedrale diese herrlichen Fliesen, für die Portugal bekannt ist. Ich erklomm den Turm, von dem aus man eine wunderbare Aussicht auf die Weltkulturerbe-Innenstadt Portos hat, gehe im Kreuzgang herum, setze mich vor den Altar.
Weiter zum Mercado Ferreira Borges und dann hinunter zum Douro-Ufer, dem ich über mehrere Kilometer bis zur Mündung in den Ozean folge. Das Wetter war windig, aber schön. Die Wellen des Atlantiks peitschen sich an Leuchttürmen hoch – ein für meervermissende Österreicher wie mich immer wieder beeindruckendes Schauspiel. Ich erreichte meine erste Nächtigungsadresse, checkte ein, ohne Gastgeber zu sehen, duschte, schmierte die Füße mit Hirschtalg ein, suchte ein bestens bewertetes Restaurant in der Nähe und genoss den ersten Abend mit Bacalhau und Salat. Ein gelungener Auftakt für viele Dinners mit Kabeljau, Sardinen, Tintenfisch, Shrimps und anderem Meeresgetier.

Die Motivation von Pilgernden ist höchst unterschiedlich, heißt es immer. Selbsterfahrung, Naturerlebnis, Auszeit, sportlicher Ehrgeiz und spirituelle Vertiefung – ein Gemisch von all dem setzte auch mich in Bewegung. Ich nehme es vorweg: Ich bin vielen Weggefährt:innen begegnet, habe mich nach deren Ansporn erkundigt – und die wenigsten nannten religiöse Gründe. Viel häufiger kam: etwas für mich tun, sich spüren, Abstand vom Alltag gewinnen. Ob Spiritualität im Lauf der Wanderung oder an deren Ziel an Bedeutung gewinnt, wie es mir der Pilgerbeauftragte der Erzdiözese Wien, Leo Führer, in einem Gespräch vorab mitteilte, weiß ich nicht. Jedenfalls sollte man Gott nicht unterschätzen. Wo das Leben durchlässig, ja brüchig wird, kann sein Licht hineinleuchten.
Mir gefällt, was Hape in „Ich bin dann mal weg“ über Religion schreibt. Er sei “eine Art Buddhist mit christlichem Überbau” und wurde durch die Verheißung motiviert, “durch die Pilgerschaft zu Gott und damit auch zu mir zu finden“. Viele von Hapes Freunden hätten sich von Gott abgewandt, nicht zuletzt wegen dessen „Bodenpersonal“. Er dagegen glaubt an Gottes Existenz, „egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist“. Der Komiker vergleicht Gott mit einem großartigen Film, die Kirche mit dem Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. „Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man muss sich irgendwelche nervigen Durchsagen während der Aufführung anhören … viele werden hinausgehen und sagen. Ein schlechter Film.“ Jedoch: „Die Vorführung ist mies, aber das ändert nichts an der Größe des Films… ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3-D- und Stereo-Qualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken! Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit!“
Nächster Morgen, erster Caminotag. Ich erwachte viel zu früh, denn mein Handywecker war noch auf 5 Uhr vom Flugtag eingestellt und in Portugal ist 5 erst 4, dort herrscht westeuropäische Zeit. Ich döste vor mich hin, denn Frühstück gab‘s erst um 8. Eine Dreiviertelstunde später war ich on the road. Ich folgte dem Meeresufer. Lange war die Gegend noch städtisch, denn Porto hat zwar wie Graz 250.000 Einwohner:innen, ist aber Teil einer viel größeren Wirtschaftsregion mit 1,7 Mio. Menschen. Große Kreuzungen, Parks mit Joggern, ein riesiges stilisiertes Fischernetz in einem Kreisverkehr, ein gelber Pfeil als erster von hunderten Camino-Wegweisern, der bekanntere – die Jakobsmuschel – findet sich oft auch auf Gullys im Asphalt.

Schon am ersten Tag zeigte sich: Die 7,5 kg am Rücken sind kein Problem, werden durch den Hüftgurt des Rucksacks gut verteilt. Als das Terrain endlich weniger städtisch wurde, kamen die ersten „Holzwege“: breite, aus Holzplanken gezimmerte, auf Stelzen stehende Wanderwege nahe am Strand, das Meeresrauschen immer in Hörweite. Ein Genuss! Ich nehme mir vor, meinen mit der FURCHE vereinbarten Camino-Artikel mit einem Wortspiel zu beginnen: Am wohlsten fühlte ich mich auf dem Holzweg… mal sehen, ob es das wird, ich bin noch am Recherchieren.
Gegen Ende der 22 km, als ich mich dem Zimmer in Mindelo nähere, bemerke ich eine Blase am linken „Ringfingerzeh“. Eine weitere am rechten Fußballen kündigt sich an. Meine mitgebrachten Blasenpflaster würden also bald zum Einsatz kommen.
Zuerst einmal aber Ana. So heißt die beste Gastgeberin, die ich auf meiner Reise kennenlernte. Sie erzählte mir in perfektem Englisch, sie sei früher in der Modebranche beschäftigt gewesen, zum Tourismus zu wechseln sei eine ihrer besten Entscheidungen gewesen und habe ihr einen Zugewinn an Lebensqualität gebracht. Auch wenn Ana zum Empfang der Ankömmlinge in ihrem geschmackvoll eingerichteten und mit vielen liebevollen Details ausgestatteten Gästehaus „On the Way“ jedes Mal aus ihrer Wohnung in Porto anfahren muss und das auch nochmal morgens zum Zubereiten des Frühstücks tut. Das Gästehaus hat nur zwei Zimmer, beide mit Balkon samt Blick in einen hübschen Garten mit Sonnenliegen und Blumen. Ana empfahl mir zwei Restaurants zum Abendessen, in dem von mir gewählten, ca. 1 km entfernten „Sabor a Lenha“ warteten ein Pilgermenü und eine musikalische Überraschung auf mich.
Ich trat um 19h ein, gleich nach der Abendöffnung des urigen Lokals mit traditionell portugiesischer Küche. Außer mir kein Mensch da, denn auf der iberischen Halbinsel isst man erst spätabends, leider. Nein, stimmt nicht, denn auch ein Mann mit Gitarre saß im Gastraum. Und nach etwa 10 Minuten begann er zu spielen – nur für mich, bis nach weiteren 30 Minuten weitere Gäste eintrafen. Niu Gavina – ich ließ mir seinen Namen aufschreiben – interpretierte Songs der Beatles, Stones, Shadows, die Filmmusik von „Der Pate“ und “Pink Panther”, “Don’t cry for me, Argentina” u.a. Und während ich Suppe, Gruß aus der Küche, zartestes Kalbfleisch mit Gemüse, Reis und zwei Estrella-Biere genoss, entwickelte sich zwischen ihm und mir eine Art Song-Raten. Und ich erkannte viele der Melodien – zum Vergnügen von Niu. Wir hatten beide Spaß, er spürte meine Wertschätzung und erfüllte mir gerne einen Musikwunsch: „Blackbird“ von den Beatles. Die 10 Euro Trinkgeld, die ich ihm nach zwei Stunden dankbar überreichte, hatte sich der Gitarrist redlich verdient. Ich war happy – was für ein Geschenk!

Am nächsten Morgen lernte ich Lena und Simon kennen, die sich beide schon von Ana und ihrem Mann (?) zum Frühstück bedienen ließen. Sie gebürtige Russin, aber schon unter Breschnew als Kind ausgewandert, er aus Israel stammend, beide jetzt in Kalifornien lebend. Wie sich herausstellte, lehrt Lena international Security am King’s College London und ist ausgewiesene Spionage-Expertin – sie konnte mit den Namen Jan Marsalek und Egisto Ott etwas anfangen. Simon hat viel Humor und prophezeite, dass wir uns auf dem Weg nach Santiago sicher noch einmal sehen werden. Er sollte recht behalten. Lena und Simon wollten einen Tag nach mir am Ziel ankommen, ihr Gepäck ließen sie sich für 6 Euro pro Tag zum nächsten Quartier transportieren.
Ana versorgte uns mit vielen Tipps für die nächsten Wegstrecken und mich auch für meine beiden Abschlusstage in Porto. Man merkt ihr an, dass sie ihr Heimatland liebt und anderen seine Schätze touristisch versiert nahebringen möchte. Ich sagte beim wohlschmeckenden Frühstück mit frischen Früchten, Croissants und frisch gepresstem Orangensaft, ich hätte nun schon am zweiten Tag meiner Wanderschaft ein Problem: Die Qualitätsstandards der Unterkunft bei dir sind so hoch, Ana, dass es ab jetzt nur noch schlechter werden kann. Sie war geschmeichelt, aber ich hatte – wie sich herausstellte – recht. Als ich gegen 9.30h ihr Haus verließ, umarmte mich Ana. Die Sympathie war wechselseitig, und für den Rest meiner Wanderung hielten wir per WhatsApp Kontakt.
Wie Ana sprechen viele Portugies:innen ansprechendes Englisch, und auch ich bekam zunehmend Übung, mehr als nur Small Talk in einer Fremdsprache zu bestreiten. Was mich in Portugal (und dann auch Spanien) trotz aller Freundlichkeit störte, war die Art, wie sie die Betten machen. Leintuch und Decke auf allen Seiten fest unter die Matratze stecken; ohne diese Bewegungseinschränkung zu beseitigen würden sich Mitteleuropäer:innen fühlen wie Mumien in zu engem Schlafsack.

Die für Tag 3 geplante 27-km-Etappe wurde durch Anas Tipps noch um einiges länger und mit 42.000 Schritten zur üppigsten meiner Pilgerreise. Zunächst durchquerte ich auf einem der beschriebenen „Holzwege“ ein karges Naturschutzgebiet, das nördlich an Mindelo anschließt. Ich genoss die weitläufige Küstenlandschaft mit Dünen, Feuchtgebieten, artenreicher Vogel- und Insektenwelt und Frühlingsblüten, vor allem die wild wachsenden weißen Calla-Lilien. Dann immer wieder wasserarme, mäandernde Flüsschen, die sich durch Sand und Steine ihren Weg zum Ozean bahnen. Und der blieb imposant, wellenbrechend, rauschend, immer wieder zum Stehenbleiben und Bewundern motivierend.
Es war Samstag, und ich merkte, dass auch die Einheimischen ihre Freizeit gern am Strand und deren Lokale verbringen. Anfangs war es noch morgendlich ruhig, ab der Brücke nach Vila do Conde zunehmend bevölkert. Ich folgte Anas Rat und bestieg nach der Brücke einen Hügel mit dem jetzt zum Luxushotel umgebauten, wuchtig-wehrhaften Karmelitinnenkloster darauf. Die Aussicht von dort auf den Hafen lohnt ebenso wie ein kurzer Aufenthalt in der Franziskanerkirche daneben und der Blick auf das kilometerlange historische Aquädukt de Santa Clara, das am Kloster endet. Durch den Hafen vorbei an einem Piratenschiff ging’s zum wellenumtosten Leuchtturm und davor zur Capela de Nossa Senhora da Guia, wo Fischersfrauen für die erfolgreiche Rückkehr ihrer Männer beteten und – wenn man das weiß – der religiöse Kitsch kaum stört.

Über eine endlose Strandpromenade mit viel Wochenendbetriebsamkeit wanderte ich nach Varzim, bestaunte auch dort eine riesige Azulejo-Wand, auf der das Fischereileben abgebildet ist. Ausgedehnte Sandstrände, die zum Sonnen-, aber noch nicht zum Ozeanbaden einluden, führten mich zu einem Golfplatz, ab dem der Camino weg vom Meer durch das Landesinnere führt. Statt Remmidemmi wieder Ruhe, statt Flaneuren Berucksackte.

Immer wieder Kontakt zu anderen Wandernden. An einem Rucksack erkannte ich den walisischen Drachen und sprach dessen Träger darauf an. Der blödelte: „I have my own dragon with me—my wife is going in front …“ – „Don’t say that“, ermahnte ich ihn. „You are on a spiritual, perhaps holy path.“ Da lachte er.
Eine junge Russin, die in Athen Psychologie studiert, ging zuerst mein Tempo, dann ließ sie sich absichtlich zurückfallen. Das respektiere ich. JedeR soll das gewünschte Maß an Alleinsein haben, und im Übrigen finde ich, auch wenn man zu zweit geht, tut es mal gut, einen (Halb-)Tag ganz allein im eigenen Rhythmus zu sein und seinen Gedanken ungestört zu folgen.
Carina aus Dortmund ging auch allein. Sie erzählte mir, gleich am ersten Tag 37 km gewandert zu sein – und im Unterschied zu mir keine Fußbeschwerden zu haben. Wir entdeckten im Gehen rasch viele Gemeinsamkeiten: Carina arbeitet auch in der Medienwelt, ist Redaktionsassistentin einer ZDF-Vormittagssendung, sie liebt Hape Kerkeling und hatte dessen Camino-Bestseller als Hörbuch dabei, sie genießt es zu reisen und tat dies besonders auf unser beider Lieblingsinsel Neuseeland, wo auch sie mehrere Wochen herumtrampte. Bald ergab sich eine vertraute Ebene zwischen der 42-Jährigen und mir, und da wir denselben Ankunftstag in Santiago planten, tauschten wir Telefonnummern aus, um am Ziel ein Glas miteinander zu trinken.

In Fão trennten sich unsere Wege, Carina ging zum Hauptort Esposende weiter. Ich hatschte zum Axis Ofir Beach Resort Hotel, einem Riesenschuppen direkt am Meer, versorgte meine immer stärker schmerzenden Füße. Die vorbeugend mit Blasenpflaster abgeklebte Druckstelle am rechten Fußballen wurde zum Dauerproblem: Das Pflaster verklebte nämlich mit dem Socken, und als ich den auszog, riss ich das Pflaster samt Haut ab und entblößte eine ca. 2-Euro-große „enthäutete“ Stelle. Ich verschloss diese mit einem weiteren Pflaster und quälte mich in den Trekkingsandalen zum Fischschmaus ins nahe, sehr empfehlenswerte Lokal „Jardim“, wohin mich Techno-Klänge von „Black Coffee“ gelockt hatten. Das Essen war jedenfalls besser als der anschließende Sonnenuntergang im Ozean. Tagsüber frühsommerlich sonnig und warm, abends diesig, also wenig Farbenrausch. Ist die Sonne erst mal weg, wird es im portugiesischen April doch recht kühl – ich hätte doch ein wärmendes Flanellhemd mitnehmen sollen.
Der nächste Tag, ein Sonntag, sollte dann richtig mühsam werden. Anfangs lief es/ich noch gut durch das touristische Esposende. Ich besuchte eine gut gefüllte Kirche während der Sonntagsmesse, erntete aufmunterndes Lächeln, blieb eine halbe Stunde trotz Nixverstan. Dann im gebirgigen Hinterland mit unebenen, steinigen Untergründen litt ich zunehmend. Um den Schmerz am Ballen unter der großen Zehe zu reduzieren, belastete ich den rechten Fuß stärker auf der Außenseite – und knickte prompt einmal um. Der Knöchel schwoll gleich mal an, tat aber nicht sonderlich weh. Zunächst nicht.
Ablenkung bot die gemeinsame Wegstrecke mit Susanne, einer hübschen, rund 50-jährigen Holländerin. Zu ihrer Pilgermotivation meinte sie, sie fühle sich leer, ausgelaugt nach ihrer engagierten Sozialarbeit mit Problemschülern und deren Eltern. Nun wolle sie auch einmal etwas für sich tun. Für allein reisende Frauen eigne sich der Camino gut, sie fühle sich sicher. Das sollte ich auch von anderen Wanderinnen noch öfters hören. Frauen dominieren den Camino Portugues, vor allem den Küstenweg, gefühlt sind zwei Drittel bis drei Viertel der Pilgernden weiblich, mehr als die statistisch erfassten 53 Prozent der in Santiago ankommenden. Und die Männer, gerade die jungen, gehen oft in einem Tempo, als gelte es einen Wettbewerb zu gewinnen.

Nicht mehr geradeaus wie auf den „Holzwegen“, sondern auf kurvigen Waldwegen näherte ich mich Viana do Castelo. Es zieht sich, bis man endlich die von Gustave Eiffel konstruierte, von kaltem Nebel eingehüllte Eisenbrücke über den breiten Fluss Lima erreicht, und über einen viel zu schmalen Gehsteig neben dichtem Autoverkehr ging ich hoch über dem Wasser in die Stadt. Wieder ein 40.000-Schritte-Tag, und in mir schrie es „Wann bin ich endlich da?“. Das nette Hotel Laranjeira hat eine Toplage in der City, nur hatten montags leider viele Restaurants Ruhetag und ich wählte notgedrungen ein lautes, wenig einladendes am zentralen Hauptplatz Praça da República. Dort suchte ich am nächsten Morgen auch eine Apotheke auf, ein Kompromiss zum von Claudia telefonisch verordneten Arztbesuch. Der Apotheker machte ein entsetztes, mitleidiges Gesicht, als ich ihm ein Foto von meinem Fuß zeigte, und suchte sogleich die größten Pflaster raus, die er finden konnte. Eins davon klebte ich mir gleich vor der Farmacia am dreischaligen Renaissancebrunnen auf die waidwunde Sohle, war mir aber klar, dass heute normales Wandern unmöglich war. Ich erkundigte mich somit nach öffentlichem Verkehr nach Caminha, wo kurz danach mein nächstes Quartier gebucht war. Es sollte ein Bus werden, der für die 30 km ebenso viele Minuten brauchte. Davor nützte ich die gewonnene Zeit für eine Zahnradbahnfahrt zum Monte de Santa Luzia, einer Art Montmartre nördlich der City, wo sich von der Wallfahrtsbasilika Santa Luzia ein schöner Blick auf Viana bietet. Dort hörte ich meinen Namen rufen. Es war Susanne, sie gönnte sich bei toller Aussicht ein kleines Frühstück zu Füßen der Kirche. Die 85.000-Einwohner-Stadt verdiente sicher mehr Aufmerksamkeit, aber wie so oft bei meinem Camino: abends zu erledigt vom Wandern, um noch was anzusehen, morgens beschäftigt mit Aufbruch.

Ein Wort noch zum Frühstück im Hotel Laranjeira: Wir Pilgernden bekamen unaufgefordert Alufolie und Plastiksackerl, um uns von Essen eine Jause herzurichten, auch Äpfel und Bananen. Anderswo ist das explizit untersagt, hier werden Pilger:innen geschätzt und umsorgt. Ich saß mit einer Mutter und Tochter aus Neuseeland zu Tisch, die bereits seit Lissabon unterwegs waren. Es sollten noch Begegnungen mit Mädchen aus Arizona, einem Trio aus Brasilien, Malaysier und einem Bulgaren folgen. Völkerverbindend, dieser Weg zum einst im Krieg gegen die Mauren instrumentalisierten Apostel Santiago!